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    為什么一件Margiela馬甲能夠賣到1萬歐元?

    2019-12-06 06:51:30

    在創建品牌30年跟 隱退的10年中,Martin Margiela的名字從未有一刻被淡忘。

    據路透最新報道,巴黎蘇富比拍賣即將于本年秋季舉行比利時有名古裝設計師Martin Margiela展覽及線上專場拍賣會,拍賣會定于9月19日至10月1日期間舉辦,將有220件私家珍藏的服裝及配飾被拍賣,涵蓋品牌 1989 年終登巴黎古裝周,至2006 年為止產出過的常見男女衣飾。

    其中最受關注的是出自Maison Martin Margiela手工系列的、由撲克牌制造而成的馬甲,全世界僅有五件,估價約為8000至10000歐元,引發行業跟 消費者的高度關注。

    Maison Martin Margiela 手工系列由撲克牌制造而成的馬甲

    本年3月,巴黎Artcurial組織了一場Martin Margiela在任時代內的往季服裝拍賣會,拍賣僅在線長進行,同時這也是世界范疇內第一場關于Martin Margiela的拍賣會。

    過去的古裝拍賣會多是以名人的私家藏品為主題來進行的小規模、碎片式拍賣,而這次Artcurial所舉辦的Martin Margiela拍賣會共有超過200件Maison Martin Margiela時代的作品出賣。

    作為一次大規模拍賣會,此舉被視為古裝與拍賣會的一次重大變更,代表著寰球有名拍賣會開端重視古裝的藝術價值。

    Artcurial的名目總監Pénélope Blanckaert在接受媒體采訪時表現,“寰球各地有真正的粉絲將Martin Margiela的作品當做藝術品去珍藏,這在其余古裝屋老是十分常見的?!?而在眾多古裝從業者及古裝喜好者的心目中,Martin Margiela無疑是近30年來時尚界最首要的影響者之一。

    1989年,Martin Margiela在巴黎郊區的一家放棄劇院中帶來了他的童貞秀。模特被蒙上面,腳底沾著紅色液體,T臺鋪滿白布,每走一步都留下血紅的腳印。

    這一場秀令Martin Margiela申明鵲起,印著紋身印花的服裝、軍用襪子從新組裝而來的套頭衫、把塑料袋用作面料,他標記性的圓角西裝與靈感起源于日本木屐襪的Tabi分趾鞋亦是出自于這場秀。

    圖為Maison Martin Margiela的首場秀

    只管現在Margiela的作品備受推重,但在當時卻因其推翻性的設計而飽受爭議。Felipe Salgado是第一批駁論Margiela古裝的人之一,對于于Margiela設計中的“解構”,他說這就像是掀起了巴黎的裙子,揭露了一個駭人的機密。

    1992春夏秀場的擺滿一千六百多根白色燭炬的廢舊圣馬丁地鐵站,1998春夏秀場特破獨行的衣架秀,1998秋冬秀場的假人模特,Margiela不斷在一直翻開古裝的邊界,重構古裝的定義。

    Maison Martin Margiela的秀場模特常常蒙面涌現,圖為1996年春夏系列

    為古裝界帶來了推翻傳統華美古裝的美學理念,用解構伎倆跟 新資料設計出被良多人以為“怪僻”的前衛設計,打造出與傳統性感女性抽象南轅北轍的抽象。

    在該品牌古裝秀上,模特常常帶著面具,面部特性被隱約,令觀眾將留意力放在衣服自身上。而在實體店鋪中,店員清一色的白大褂制服,用數字代表的單品種別,用衣服上的白色縫線作為品牌標記而代替品牌標簽等做法,都發明出了Margiela式的奇特表白系統。

    “當您身穿Maison Martin Margiela的衣服,您便成為抵制服裝艱深化的一局部,豐盛理念的一局部,蔑視富貴的一局部。

    ”與Margiela進行過屢次配合的藝術家Vanessa Beercrofit這樣評估他的作品。2019年恰逢Martin Margiela個人品牌創建30周年,同時也是他辭別時尚圈10年。

    “只管設計師自己已經從時尚界隱退了,Martin Margiela的影響力照舊在當下的古裝系統中據有必定的位置,”安特衛普時尚博物館(MoMu Antwerp)的館長Kaat Debo在接受法國媒體采訪時說道。

    “(除了其個人品牌)Margiela為Hermès創作的作品,對于咱們懂得奢靡畢竟為何也有著深遠的影響,像是Celine以至是COS這樣的品牌,它們都有著Margiela創作的Hermès成衣的痕跡?!?/p>

    在Margiela分開的這十年間,人們依然能夠在遍地看到它的影子?,F在大行其道的oversize西裝、方肩設計,風行一時的PVC材質、襪靴,頗具創意的裙褲疊穿,卻是Margiela在十多年前乃至三十年前就做過的設計。

    圖為Maison Margiela位于巴黎的店

    值得關注的是,曾任Calvin Klein、Dior跟 Jil Sander創意總監的Raf Simons深受Martin Margiela影響,近年最世態炎涼的潮牌Vetements在設計上亦提取了Maison Martin Margiela的元素與作風,并融入了適用主義,使得品牌成為2016年后推翻時尚界的一股新權勢。Marc Jacobs、Alexander McQueen、John Galliano等都曾表現遭到Martin Margiela的影響。

    有剖析人士表現,Martin Margiela從哲學中吸取解構主義,對于古裝文明進行推翻,是其對于時尚界影響如斯深遠的起因,然而這絕非事物的全貌。Martin Margiela可以真正讓小眾的古裝文明“出圈”,還與品牌正確的貿易戰略有關。

    上世紀八十年代,川久保玲、山本耀司等日本設計師在歐洲大放異彩。比利時安特衛普皇家藝術學院的學員開端遭到日本設計理念的影響,構成了一股新權勢,這其中包含以解構主義出名的Martin Margiela,還有比他晚一年結業的“安特衛普六正人”,他們是Walter van Beirendonck,Ann Demeulemeester,Dries van Noten,Dirk Van Saene,Dirk Bikkembergs跟 Marina Yee。Martin Margiela也因而常常被誤以為是安特衛普六正人之一。

    現現在,在安特衛普六正人中,除了Walter van Beirendonck,Ann Demeulemeester跟 Dries van Noten,其余設計師近年已經少有動靜。而Margiela也成為七個品牌中貿易化最勝利、最速決的品牌。更難得的是,只管其定價可與奢靡品牌比肩,但該品牌至今領有眾多擁簇,堅持著品牌開創之初的前衛跟 特殊的稀有感。

    Martin Margiela的貿易勝利得益于被稱為品牌背地的“貿易大腦”的Jenny Meirens。Jenny Meirens將創意空間毫無保存地托付Martin Margiela,本人則負責打理除創意之外的一切事件,為品牌奠定了明確的創意調性跟 貿易規矩。品牌逐步開展出高檔定制跟 成衣線,涵蓋從女裝、男裝、首飾、鞋履、香水、家居用品等多個產品品類,而分趾鞋、釘珠面具等標記性單品也為品牌帶來宏大的銷售利潤。

    即使是在2002年Jenny Meirens將股份出賣給意大利上市團體OTB后取舍退休、Martin Margiela自己在2009年就職創意總監后,已更名為“Maison Margiela”的品牌依然延續了創意與貿易統籌的勝利。

    時尚界是健忘的。在2011年因對于猶太人的污蔑而被Dior辭退的John Galliano,于2015年被Maison Margiela聘用,卷土重來。

    John Galliano接任Maison Margiela創意總監一度惹起業界關于“Margiela能否仍是Margiela”的探討,而John Galliano則通過在一季季秀場上表示出的對于十分規資料甕中之鱉般的運用,向一切人宣告Maison Margiela品牌的2.0時期正在降臨。

    由John Galliano設計的Maison Margiela 2017春夏高定系列

    John Galliano在Maison Margiela的優異表示令人們多少乎徹底遺忘了環抱在設計師身上的丑聞。在John Galliano參加品牌之前,該品牌的事跡已經開端爬升,并于被收購后的第10年即2013年開端盈利。

    而John Galliano被任命為創意總監之后,Maison Margiela事跡繼續增長,品牌收入增長30%以上,2015年6月銷售額便進入1億美元俱樂部。John Galliano繼續開展多元化市場,將推出男裝新品、更多手袋產品跟 一個香水產品。

    OTB團體主席Renzo Rosso在接受微信公家號LADYMAX采訪時表現,即便團體2018年財務狀況差能人意,但Maison Margiela卻表示極端優異,錄得雙位數的增長,他稱頌Maison Margiela是時尚行業“金字塔最頂部的一顆鉆石”。

    Maison Margiela連續增長的背地,是這個品牌對于年青消費者堅持著強烈的吸引力。跟著千禧一代接過了奢靡品消費大旗,拍賣行也正在向年青化轉型。而通過拍賣會購置Margiela的也并非是有實力的中年買家,而是越來越多的年青人。

    此次行將舉行Martin Margiela展覽及線上專場拍賣會的巴黎蘇富比拍賣行領有275年的歷史,是世界上歷史最悠長的拍賣行。 然而在從前沒有到半年內,古老的蘇富比已經為時尚界備受矚目標流量之王Supreme舉行了兩場專場拍賣會,這證實拍賣行顯然正在向年青文明挨近。

    本年1月28日,拍賣行巨頭蘇富比以80萬美元(約合人民幣554萬)售出史上最完全的Supreme滑板私家珍藏系列“20 Years of Supreme”,創下滑板拍賣最高紀錄。

    接著又于本年5月,蘇富比再度舉行線上專場拍賣會“The Supreme Valut: (1998-2018)”,藏品為史上最全的Supreme配飾配件私家收藏系列,最后成交額合計約合人民幣176萬。

    據數據披露,“The Supreme Valut:(1998-2018)”拍賣會70%以上的買家都是初次介入蘇富比拍賣的新藏家,且75%的競拍者春秋在40歲以下。這場專場拍賣會為蘇富比帶來了全新的買家集體。

    深有象征的是,無論是本年3月巴黎Artcurial舉行的Martin Margiela時代內的往季服裝拍賣會,仍是巴黎蘇富比舉行的兩場Supreme專場拍賣會,以及行將于本年秋季舉行的Martin Margiela專場拍賣會,均以線上拍賣會的情勢舉行,這無疑也是蘇富比拍賣行對于年青一代消費者的示好。

    由巴黎Artcurial舉行的Martin Margiela往季服裝拍賣會僅在線長進行

    即便Margiela自己早已“匿影藏形”十年,但年青古裝喜好者們對于其的熱情卻有增無減。這對于于當下的啟示是,在社交媒體的適度曝光下,Margiela廢棄適度營銷、堅持奧秘,反而激起了消費者的獵奇心。

    在任時,鮮少公然出面跟 拍照的Martin Margiela就以奧秘抽象著稱,即便在秀后也沒有會出場謝幕,媒體采訪只能通過傳真來進行采訪?!都~約時報》的記者曾經問過Margiela巴黎個展的策展人一個問題:“為什么Margiela 會有如斯速決的影響力?”,他答復:“由于他是自在的?!?/p>

    去年春天,先后兩場關于Martin Margiela的個展在巴黎展出,分手為巴黎時尚博物館展出的“Margiela / Galliera, 1989-2009”展覽,與巴黎裝潢藝術博物館展出的“Margiela: les années Hermès”,前者以Martin Margiela早期設計為主題,然后者則將焦點放在Martin Margiela在奢靡品牌Hermès工作期間的作品,均吸引了大批的訪客。

    2017年10月,由荷蘭鹿特丹Mint Film Office制造的關于Maison Martin Margiela的紀錄片《We Margiela》在鹿特丹博曼斯美術館首映,wemargiel官網先容這部紀錄片為:“Maison Martin Margiela 的那些奧秘的故事”。鮮少出面的Margiela品牌結合開創人Jenny Meirens在紀錄片中講述了品牌的創建、創意流程與理念,也展現出許多貴重的檔案材料。

    不斷在被模擬、被崇敬、被致敬的Martin Margiela,代表的已沒有再單單是一種古裝作風,而是一種無奈被復制的思維方式。

    2015年的一部關于Martin Margiela的紀錄片《The Artist is Absent》則讓民眾得以從許多Margiela的配合搭檔跟 業內人士的口中側面了解品牌背地的他。

    時尚歷史學家Olivier Saillard這樣評估Margiela,“Martin Margiela 與其余人都沒有太一樣,由于他對于本人的觀點從沒有讓步。他為時尚指引了一個標的目的,并致力于從新構建整個時尚系統,他不只帶來了全新的衣飾,也批判了當時被金錢扭曲跟 統治的服裝工業?!?/p>

    當然,當人們一直回望代表著在千禧年間、世紀之交的Martin Margiela時,也偏偏證實當下被“爆款”綁縛的時尚界庸常無趣,短缺發明力。

    消費者正對于一件件爆紅的潮流單品趨之若鶩,奢靡品牌也開端向流量抬頭,設計師也顯然更懂如何從消費者的視角制作產品,不外跟著大數據在時尚品牌跟 電商表演的角色越來越首要,有消費者則以為,現在的爆款預測已經落入守舊的輪回,看似一直更新的產品實際上卻是反復從前。

    值得警戒的是,當爆款涌現的時分,也象征著很平淡,很民眾,已經瀕臨過期。當越來越多網紅博主身著Tabi鞋街拍時,Maison Margiela也無奈防止“爆款”悖論。

    (起源:時尚頭條網 梁雨桐)



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